In principio furono fenomeni metamorfici a spingere in superficie duomi di granito plutonico. Si parla di 30 milioni di anni fa, quando l’eruzione di un megavulcano procuro’ materiale grezzo per l’attività scultorea degli agenti atmosferici. In realtà questo non fu proprio il principio, perché il granito fine di quella che oggi e’ nota come “inner city” si e’ ricavato una via di uscita attraverso formazioni rocciose granitiche a grana più grossa pre-esistenti, oggi chiamato “Green Creek Complex”, che costituiscono la cintura più esterna della “city”. I dettagli geologici potrebbero in effetti sembrare roba da nerdoni, tuttavia chiunque sia passato per il City of Rocks State Park – scalatore o meno – non avrà potuto fare a meno di domandarsi attraverso quali processi l’attuale morfologia, cosi’ splendidamente climber-friendly, di sia formata. Non esistono risposte scientificamente provate a questa domanda: qualcuno pensa che l’erosione di alcune aree della roccia abbia concentrato ferro in altre adiacenti, rendendole più resistenti a successive erosioni oltreché di colore rossastro (la “patina”), altri sostengono invece che le aree resistenti abbiano beneficiato di trattamenti chimici di origine batterica. Fatto sta che la variegata conformazione della roccia permette la pratica di una ampia gamma di stili di arrampicata.

Poi – molto poi – ci furono le tribù di nativi americani, Shoshone e Bannok, a caccia del bufalo.

Poi – poco poi – ci furono gli emigranti, partiti dal Missouri alla ricerca della terra (in Oregon) o dell’oro (in California) promessi che giungevano alla City, al tempo ancora formalmente territorio messicano, dopo un’odissea lunga diversi mesi e migliaia di chilometri di sentieri sconnessi e polverosi, spesso avendo affrontato malattie e aggressioni. City of Rocks allora rappresentava per i pionieri piegati dalla fatica una sorta di oasi relativa, luogo dove ritemprare il corpo e ravvivare la speranza del “sogno americano” finalmente (quasi) a portata. Si parla della seconda meta’ del 1800.

Poi – appena poi – ci furono i “modern” climbers, che iniziarono a dare un nuovo impulso ad un’area quasi desertica, se si esclude qualche sporadico insediamento dedito ad allevamento e agricoltura. Questi stani personaggi, che scalano i duomi rocciosi a mani nude seppure servendosi di corda e sistemi di protezione, rimasero nel semi-anonimato fino agli anni ’80, quando l’arrampicata divento’ uno sport relativamente diffuso e City of Rocks guadagno’ grande popolarità in ambito nazionale. Durante questi anni anche la City fu teatro della guerra civile tra i profeti del “Leave No Trace” e i nuovi  “Sport Climbers”, che diede origine all’etica dell’arrampicata, la quale prendeva forme di “fair play” che variavano dalla totale assenza di protezioni fisse, all’etica chiodatura dal basso, oppure al “penalty runout” dopo aver piazzato un chiodo (atto che rimaneva in qualche modo moralmente discutibile). A partire dagli anni 2000 la diatriba trad-vs-sport si e’ pian piano esaurita e i nuovi apritori sono oggi più concentrati a sviluppare vie che possano essere ripetute da altri in relativa sicurezza, piuttosto che impegnati a lasciare un testamento delle proprie temerarie imprese.

Oggi il City of Rocks State park e’ un popolare “recreational area”, intesa termine che gli Americani hanno recuperato dal significato originale: non momento di pausa da attivita’ routinarie magari anche un po’ pallosette, bensi’ tempo e luogo dove “rigenerarsi” nel corpo e nello spirito. Non solo attraverso l’arrampicata (che comunque rimate l’attrattiva principale) ma anche attraverso MTB, Hiking, Camping.

Risorse di rete:

• City of Rocks National Reserve
• Climbing at the City – Mountain Project

Upper City

Insieme di strutture nella zona più’ elevata della City (~2000m altitudine), dove non e’ raro trovare neve ad aprile. Gli Upper Bread Loaves sono le pareti proprio sotto il parcheggio. Segnaliamo

• Upper Bread Loaves – Love Handles (5.8, sport): placca delicata dal finale ripido
• Build for comfort (5.10a, sport): placca lavorata di dita
• Bloody Fingers Area – Bloody Fingers (5.10a, trad): popolare fessura ad incastro di mani
• Bloody Fingers Corridor – Intruding Dike (5.7, trad): fessura tagliata al laser, più impegnativa di quello che il grado lascia immaginare

Parking Lot Rock area

Costituito da una dozzina di strutture tra l’Upper City e Bath Rock, con arrampicate per tutti i gusti e le difficolta’. Segnaliamo

• Parking Lot Rock – Delay of Game (5.8, sport): 70m di placca compatta lungo un evidente spigolo
• Parking Lot Rock – Batwings (5.8, trad): classicissima trad lungo una fantastica fessura di mano
• Animal Cracker – Animal Cracker (5.10a, trad): una delle più’ gettonate flake della City
• Morning Glory Spire – Skyline (5.8, trad): esposissima  e verticale scalata sullo spigolo nord della guglia
• The Anteater – Scream Cheese (5.9, sport): classica sportiva su roccia splendidamente erosa

Bath Rock area

Da molti considerato il City Center, questa prominente struttura di trova a fianco di uno dei campground più’ popolari e a due minuti a piedi dal parcheggio. Parete est appoggiata, tiri facili ma nessuna protezione o sosta. Parete Ovest con roccia meravigliosamente tipica e tiri più impegnativi sia sport che trad. Segnaliamo:

• Bath Rock W – Rollercoaster (5.8, sport): placca abbastanza compatta su classica patina della City. Divertente tiro di riscaldo
• Bath Rock W – Private Idaho (5.9, trad): fessura con strapiombo iniziale, poi più’ facile fino alla sosta.
• Bath Rock W – Colossus (5.10c, sport): splendidamente lavorata

Elephant Rock area

Elephant Rock e’ una delle strutture più’ imponenti e riconoscibili. Avvicinamento zero. Include tra i migliori tiri in fessura e scaglia “low grade” di tutta la City. A breve distanza a piedi interessante anche il Gallstone, con tiri su placca di ottima roccia lavorata, per tutti i palati (da 5.7 a 5.12c). Da non perdere:

• Elephant Rock – Columbian crack (5.7, trad): partenza delicata in camino creato da un masso staccato alla base, poi fessura con macro-cristalli per i piedi.
• Elephant Rock – Rye Crisp (5.8, trad): La scaglia più’ gettonata della City!
• Elephant Rock – Wheat Thin (5.7, trad): Fantastica roccia con arrampicata varia. Parte bassa in fessura piuttosto appoggiata e parte alta in placca delicata
• The Gallstone – Conceptual Reality (5.9, mixed): fessura trad che conduce ad una delicata placca spitatta

North Creek

Area relativamente remota, al margine nord-est della City, che richiede un tantino di avvicinamento. E’ dominata dallo Steinfell’s Dome, la struttura più imponente della City che deve il suo nome allo Steinfell’s climbing club of Utah, pionieri dell’arrampicata alla City. Diversamente dalla maggior parte delle strutture dell’area, la roccia di questa zona e’ gratino a grana grossa con grosse intrusioni cristalline. Segnaliamo:

• Steinfell’s Dome – Sinocranuim (5.8, sport, 6 pitches): una delle multi-pitch più gettonate della City, con fantastico quanto tiro, verticale su cristalloni.
• Jackson’s Thumb – Theatre of Shadows (5.7, sport, 4 pitches): Ideale introduzione al multi-pitch

Castle Rock

A 15 minuti di auto dalla City troviamo il Castle Rock State Park, un’interessantissima integrazione alla gia’ ricca offerta dell’area principale.  Tra gli altri segnaliamo:

• Castle Rock East – Poster Chicken (5.9, mixed): tiro vario, con ancora la scarna chiodatura originale
• Castle Rock South – Big Time (5.7, sport, 4 pitches): Un’ottima entry-level per una via multi-pitch. Placca da non sottovalutare
• Castle Rock SouthWest – Red Rib (5.10a, sport): Lunghissimo tiro (60m) su fantastica roccia rossa. Calata raccomandata su lato Sud
• Hostess Gully – Twinkie (5.10c, mixed, 3 pitches): fissuring e placca su roccia super
• Hostess Gully – Between Heaven and Earth (5.9, sport): lungo tiro su placca lavorata

Scorrendo l’elenco delle vie salite dai “giardinieri” realizzo che non ce n’e’ neanche una di Ettore Castiglioni. Evidentemente siamo (ancora) troppo scarsi per aver osato affrontare qualcuna delle molte e celebri vie che Castiglioni ha disseminato lungo l’arco alpino, tra le quali la Sud della Marmolada (1000m, VI, con Vinatzer), la Sud-Est della Pala Canali (800m, VI, con il fidato Detassis) o ancora la Nord del Pizzo Badile (750m, V, con Bramani). Tutta roba aperta negli anni trenta, con l’attrezzatura degli anni trenta, ma in grado di ingaggiare ancora oggi alpinisti di livello. Tanto per riassumere in poche righe quanto Castiglioni fosse forte come alpinista.

Ma perché, qualcuno si chiederà, dedicare un post alla figura di Ettore Castiglioni, di cui nessuno di noi ha scalato neanche una via?

Perché siamo stati contattati dal professor Paolo Vita – viaggiatore, docente di Scienze Umane, amante della cultura e della libertà e residente a Ruffre’-Mendola, Val di Non, terra natale del grande scalatore – impegnato a tenere viva la memoria del Castiglioni “privato”: scrittore e intellettuale, partigiano, Giusto dell’Umanità e più in generale lottatore per la Libertà.

Tra le varie iniziative del prof. Vita, che includono anche la mostra itinerante di una targa commemorativa nei luoghi significativi della vita di Castiglioni, abbiamo il piacere di condividere il video seguente, che in sintesi ricorda l’importanza della Memoria e della lotta per la propria Libertà, di cui Ettore Castiglioni e’ tutt’ora testimone vivo.

Qualche risorsa sull’interessante figura di Ettore Castiglioni:

• Wikipedia
• Ettore Castiglioni, Signore dell’Alpinismo
• RAInews

Questa volta non mi sono fatto fregare dalle strade chiuse, anche grazie al fatto che la rete internet viene usata in modo efficace dalle agenzie americane per comunicare con gli utenti. Il piano iniziale di investire il tradizionale weekend lungo del Memorial Day (fine maggio) per l’alpinismo è quindi tramontato un paio di settimane prima. D’altra parte la motivazione a scalare con gli sci uno dei magnifici vulcani che disegnano il Cascade Range è rimasta intatta, ragion per cui un paio di settimane dopo, mi sono ritrovato in macchina con Sara (convinta non so come) in direzione Bend, Oregon sulla US-20 attraverso l’high desert dell’Oregon centrale.

L’anno 2017 è stato un anno di grazia dal punto di vista nivologico, almeno nel NorthWest. I bollettini hanno fatto registrare precipitazioni nevose con non si vedevano da decenni, il che ha permesso di protrarre la stagione sciistica fino a giugno inoltrato e mi ha permesso di realizzare la salita dell’ultima spiaggia il 10. Tra le molteplici possibilità disponibili nella zona di Bend, la più popolare è sicuramente la salita alla vetta del South Sister, la più meridionale delle tre cime che costituiscono il gruppo delle Three Sisters, protagoniste assolute dell’omonima wilderness area.

Sebbene la salita opponga un dislivello assolutamente ragionevole (∼1500m), la lunghezza del percorso di quasi 18 Km a/r, richiede un certo tempo per essere colmata, e certamente senza il weekend lungo a disposizione diventa ancora più complicato. Ho deciso quindi di portare una tendina e dividere l’itinerario in due, aggiungendo un pernottamento al fresco e rinunciando alle vivaci comodità della vicina Bend.

Partenza in un caldo (nonostante l’altitudine) e affollato (nonostante l’isolamento) sabato pomeriggio dal magnifico Devil’s lake e poi su per il sentiero molto battuto anche d’estate fino a raggiungere il plateau del Moraine lake, un vasto pianoro che divide in due la salita. Le temperature dell’ultimo paio di settimane hanno decisamente lavorato la neve rendendola “patchy” e “mashy” (si imparano un sacco di parole nuove andando in giro con gli sci) e costringendomi a portare a spalla gli sci per un buon venti minuti, ma della quantità/qualità della neve non ci si è proprio potuti lamentare.

Una volta giunto alla meta intermedia ho montato la mia tendina, scavandomi una nicchia nella neve, e ho preparato la mia cena di zuppa in busta bollita nella neve. Alle ore 8pm ero pronto per la nanna, peccato che di questa stagione c’è luce fino alle 10:30. E così ho speso del tempo in solitudine, come non mi capitava da tempo senza poter fare altro che pensare.

E così ho pensato a mia moglie Sara, rimasta a Bend a causa dello stato di gravidanza avanzata: sono sicuro che questo tipo di avventura le sarebbe piaciuto molto, e forse le è pesato non essere qui con me. Ho pensato a mia figlia che sta per nascere, e alla speranza di poter un giorno condividere con lei momenti come questi. Ho pensato che la tecnologia è veramente utile in questi casi: non so come me la sarei cavata senza un GPS tracker. Ho anche notato che il cellulare prendeva ottimamente, meglio che in certe aree nei dintorni di Boise, e ho pensato che in fondo mi trovavo in un area di “wilderness relativa”. Certo, di fronte ad un leone di montagna il cellulare serve a poco, ma in qualche modo ti fa sentire un po’ meglio assicurato. Ho contemplato la bellezza che mi circondava e pensato che è una fortuna aver avuto la possibilità di ammirarla. Ho pensato alla salita del giorno dopo, con un filo di ansia, a causa dello scarso allenamento. Ad un certo punto, sentendo un po’ di puzza di bruciato provenire dal mio cervello, ho capito che era ora di ritirarsi nel bozzolo.

Il giorno dopo, in una bellissima giornata di sole e non senza fatica ho iniziato a risalire in magnifici pendii di della South Sister, fino alla cima, dalla quale è possibile ammirare le vicine vette del Cascade Range: Mid e North Sister, Mount Bachelor, Broken Top, Mount Jefferson, ed altre più in lontananza. Naturalmente vista la popolarità dell’itinerario, ho avuto il piacere di conoscere altri scialpinisti, con un paio dei quali ho condiviso la discesa fino al mio campo. A proposito, discesa veramente divertente, su pendii ideali e senza necessità di ravano, se non in un paio di occasioni.

Ritorno a l Devil’s Lake verso mezzogiorno, con Sara ad attendermi per tornare a Bend per un breve pranzo, e poi spararsi le 5 ore di viaggio di ritorno a Boise. E io che mi lamentavo della Val d’Aosta…

Una relazione dettagliata della salita è disponibile a questo Link

Sulla US-20 verso Bend. I vulcani del Cascade range interrompono la monotonia dell’orizzonte all’imporvviso

Sulla Cascade Lake Scenic Byway verso il Devil’s Lake

Al trailhead, ponto a partire. E’ pur sempre il 10 giugno e il primo tratto andrà percorso sci in spalla…

Cena gourmet al campo…

…con ribollita toscana in busta direttamente dal Gigante di Villasanta.

Broken Top al tramonto. Una delle molteplici possibilità di salita nell’area di Bend

Camera con vista nella Three Sisters Wilderness

Alba sul campo attrezzato nell’ampio altipiano del Moraine Lake

La South Sister vista dal plateau del Moraine Lake. A questo punto il meno è fatto

Lungo i pendii non ripidi ma si più duri dal sole battente non sono solo

Sul pianoro poco prima della vetta ormai in vista, spingendo gli ultimi passi

Finalmente in vetta…. ma si fa sempre più fatica!

Discesa sui pendii superiori. Neve non immacolata, ma comunque buona considerando la stagione

Spettacolare vista sul sofferente ghiacciaio della South Sister

In contemplazione del Mount Bachelor, con i miei due improvvisati compagni di discesa

Lo stato dell’Idaho ha una superficie grossomodo comparabile a quella della penisola italiana (isole escluse), ma la densità demografica è di meno di 8 ab/km² contro i più di 200 dell’Italia. La stragrande maggioranza del milione e 600mila abitanti dell’Idaho risiede nella fertile e relativamente pianeggiante area del tortuoso bacino dello Snake River. Per differenza si può bene immaginare come la stragrande maggioranza del territorio sia occupato da quello che gli americani chiamano “wilderness”. Le terre selvagge.

Queste immense aree disabitate si dividono sostanzialmente in due: quella desertica a sud e quella montuosa a nord dello Snake River. Le montagne a nord sono di fatto una sorta di propaggine della catena principale delle ben note Rocky Mountains, che corrono in direzione Nord-Sud “qualche chilometro” più a est. Esse sono solcate da molti impetuosi fiumi che ne disegnano l’orografia, ma da ben poche strade, il che rende di fatto molto limitato il numero di salite percorribili in giornata.

In attesa di prendere confidenza con l’ambiente e organizzare spedizioni into the real wild, eccoci qui con il prode Paolo Tessariol, in visita di cortesia, a salire una delle classicissime skialp idahesi, il Copper Mountain. La suà popolarità è spiegata da una semplice caratteristica: si parcheggia a lato della statale 21, un paio di ore di macchina da Boise e si parte sci ai piedi. Il viaggio in macchina è di fatto parte dell’avventura, con la strada che attraversa paesaggi solitari popolati dalla tipica wildlife (renne di varie specie e dimensioni, orsi, leoni di montagna, ecc.) e costeggia ripide pareti cariche di neve instabile. Naturalmente il “parcheggio”, porzione di lato strada liberato dalle mura di neve, è posto non proprio all’inizio della salita e costringe ad affrontare un tratto pianeggiante, fortunatamente sci ai piedi. In compenso la salita è veramente godibile, con pendii uniformemente inclinati, inizialmente nel bosco rado di pini Ponderosa e poi in un’ampia radura sino alla vetta.

In realtà a causa del forte vento che spazzava la vetta, gli ultimi metri, decisamente più pendenti, sono stati piuttosto difficoltosi, così come anche le operazioni di “spellamento”. In compenso la vista che ci si è offerta di fronte è di prima qualità: sconfinata distesa di montagne innevate che di estendono in ogni direzione a perdita d’occhio. 

La discesa della parte superiore, grazie alla neve ancora polverosa, è stata puro godimento, tant’è che dopo qualche centinaio di metri di discesa, abbiamo deciso di ripellare e riguadagnare il terreno perduto. La seconda discesa ci ha riportato nel bosco, dove puntualmente abbiamo perso la traccia di salita e anziché seguire la dorsale ci siamo ritrovati troppo presto nel creek, dove ci è toccato ravanare non poco. In effetti l’orientamento è uno dei problemi da non sottovalutare tra queste montagne: ritrovare la strada persa potrebbe essere più complicato che trovare un buon ristorante italiano a Boise.

Alla fine tutto bene, compreso il tuffo rigeneratore nelle calde acque di una delle molte sorgenti termali della zona! Cosa volere di più? Forse una polentina…

Una relazione dettagliata della salita è disponibile a questo Link

Cinque cose.

La prima cosa è l’ispirazione.

Ci sono montagne che le vedi e ti rapiscono. Il mount Hood è una di queste. Mi ha rapito un anno prima, dalla strada a valle, comparendo improvvisamente che ti viene quasi da frenare per non sbatterci contro. Mi ha rapito per la sua imponenza di montagna solitaria, come solo i vulcani sanno essere.

La prima cosa è l’ispirazione, la seconda è un’ambizione.

Il mount Hood definisce inequivocabilmente l’orizzonte della città di Portland, Oregon. I locals amano dire che il mt Hood è la seconda montagna più scalata al mondo dopo il monte Fuji. Non so bene con quali criteri lo abbiano stabilito, e mi chiedo anche in che posizione pongano il Resegone, ma ho capito che agli americani questo tipo di classificazioni piacciono molto. Nonostante ciò non è affatto facile reperire buone relazioni delle sue molteplici salite in rete. In particolare è decisamente arduo trovare relazioni sulle salite che non siano la normale o che abbiano qualche difficoltà alpinistica. Prima di iniziare ad affrontare queste prime difficoltà avevo convinto Sara ad evitare la via normale, lato sud, con partenza a fianco di un resort sciistico e un superhotel, magari in coda alla processione che serpeggia lungo la Hogsback. Non fosse mai! La mia ambizione di pseudo-alpinista mi ha spinto verso il più selvaggio lato nord lungo la linea di salita chiamata Cooper spur.

La prima cosa è l’ispirazione, la seconda è un’ambizione. La terza è quello che non ti aspetti.

L’imprevisto è il boccone amaro che ogni frequentatore della montagna, specie se alpinista, sa di dovere ingoiare prima o poi. Quello più comune è quando hai pianificato di farcela e invece non ce la fai. Nel nostro caso si è trattato di una strada chiusa. Così. Semplice. Nel nostro piano c’era di giungere al campground a quota 1750m in macchina, salire altri 300m circa con tenda e materiale per il pernottamento fino allo “stone storm shelter” (un bivacco in pietra posto poco prima dell’inizio della morena) per poi raggiungere gli oltre 3400m della sommità il giorno dopo. Di fatto partenza a quota 1150m, salita fino al campground con tenda ecc, giorno dopo partenza ore 2:30am ritorno alla macchina ore 4:00pm, per un totale di quasi 2300m di dislivello e 35km di cammino. Speravamo meno.

La prima cosa è l’ispirazione, la seconda è un’ambizione, la terza è quello che non ti aspetti. La quarta è un’esperienza sempre nuova.

C’è sempre qualcosa di nuovo da imparare andando in montagna. Qualcosa da scoprire nonostante le ore passate a studiare mappe e relazioni. C’è quell’adrenalina che sale quando uno parte per un’avventura dall’esito incerto. Tutto questo rende la montagna un’esperienza sempre nuova e forse il motivo per cui non si perde mai la voglia di andarci, a prescindere dall’esperienza che si ha. Per Sara è stata un’esperienza nuova davvero, il battesimo dell’alpinismo. Nonostante non si possa dire che la via sia tecnicamente impegnativa, i pendii da 50 gradi, l’esposizione vertiginosa, la scarsa confidenza con ramponi e piccozza hanno messo a dura prova i suoi nervi. Da parte mia la vera novità è stata affrontare questo tipo di salita senza aver potuto spartire il fardello della responsabilità con un compagno esperto. E questo fatto un filo di ansia lo ha generato. Per fortuna il tutto si è risolto con qualche protesta da parte di Sara, ma niente di più.

La prima cosa è l’ispirazione, la seconda è un’ambizione, la terza è quello che non ti aspetti, la quarta è un’esperienza sempre nuova. L’ultima è obbligatoria.

Abbiamo cercato la cima con una certa ostinazione. Anche quando ci siamo accorti che avremmo sforato i tempi che ci eravamo prefissati. Tutto sommato non c’era molto da rischiare, a parte l’innalzamento della temperatura che avrebbe reso un po’ più instabile la neve e più probabile il distacco di qualche sasso nella zona dei “chimneys”. Naturalmente siamo felici di essere riusciti a raggiungere la vetta, ma ci siamo trovati ancora più felici quando siamo finalmente ritornati alla macchina. E’ proprio vero quello che ci hanno ricordato alcuni ragazzi che abbiamo incrociato tornando a valle, citando Ed Viesturs, un alpinista americano molto popolare: “Getting to the top is optional. Getting down is mandatory”.

Quando arrivai negli USA quasi un anno fa, all’aeroporto di Salt Lake City notai un cartellone di promozione turistica che recitava “Benvenuti sulle montagne con la neve più bella del mondo”. “Ecco!” ho pensato. “La solita megalomania degli americani”.

Ho continuato a pensarlo per tutta la torrida estate successiva, ma non avevo collegato che il tratto distintivo del luogo è il clima MOLTO secco. Questa meravigliosa caratteristica, che in estate permette di vivere sereni anche a temperature che arrivano a 40 gradi, in inverno fa sì che la neve – incredibilmente abbondante – rimanga estremamente asciutta e quindi poco compatta e molto leggera.

Sospinti dalla voglia di provare la “powder” americana, io e Sara, con la partecipazione straordinaria di Michael, abbiamo raggiunto il punto più vicino a Boise dove poter fare scialpinismo: il passo di Mores creek. Questo punto dell Highway 21, che congiunge Boise a Stanley, raggiunge quota 1860m (ma sarebbe meglio dire 6120 feet) ed è il punto di partenza per diversi itinerari scialpinistici che hanno come meta le sommità circostanti. Le più popolari di queste sono il Pilot peak e il Freeman peak che si raggiungono risalendo i pendii a ovest della  21.

Pilot peak salito in una giornata di sole magnifico ma molto fredda. Ad Idaho city il termometro faceva segnare -2°F (circa -19°C). Per la prima volta entravo in contatto con i temutissimi “sottozero” americani. Per fortuna però salendo di quota la temperatura si è alzata un po’, grazie al fenomeno dell’inversione termica, evitandoci così i geloni a mani e piedi. L’itinerario, che pure offre scenari mozzafiato, non è l’ideale dal punto scialpinistico a causa della notevole quantità di pini Ponderosa (pini alti e slanciati, tipici della zona) e della presenza di qualche saliscendi che costringe, in discesa, ad una discreta quantità di ravano. Le poco romantiche antennone della vetta non ci hanno impedito però di godere dello splendido panorama che si estende sulle selvagge montane dell’Idaho. Discesa su neve freschissima e abbondante e soffice, in perfetto stile “powder”.

Freeman peak, anzi “bogus” Freeman peak, affrontato in una giornataccia di nuvole basse che hanno reso problematico l’orientamento. La quantità di neve era talmente abbondante che siamo stati costretti ad aggirare la solita linea di salita a causa del muro di neve che si era formato a bordo strada. Seguiamo una delle tante creste che disegnano l’orografia delle montagne dell’Idaho e, seguendo la traccia raccolta a suo tempo dal Conca, arriviamo all’anticima del Freeman (da qui alla vetta un saliscendi poco godibile). In discesa ci accodiamo ad un gruppo di ragazzi americani che ci conducono su una dorsale esterna che ci permette di aggiungere la strada un chilometro abbondante da dove abbiamo lasciato la macchina!! E questo seppure avessimo una traccia da seguire… che somari! In compenso la discesa, più sciabile del Pilot, ci ha regalato una qualità di neve mai provata, leggerezza e consistenza simili a zucchero.

Come primo approccio allo scialpinismo in Idaho tutto sommato non male, ma… a questo punto le aspettative sono alte!

Una relazione dettagliata della salita è disponibile a questo Link

Una domanda potrebbe nascere spontanea leggendo il titolo del post: cos’e’ un Boise? Una montagna? un’area geografica? Magari una marca di autoradio (ma in questo caso cosa c’entrerebbe l’arrampicata?).

Invece trattasi di una cittadina americana di medie dimensioni (per i canoni USA) ma in realtà capitale del quasi ignoto stato dell’Idaho. Ma perché parlare dell’amena Boise in un post di montagna italiano? Molto semplice: perché ci vivo. Certamente l’Idaho non e’ tra le mete più gettonate dal turismo di massa, ma in compenso Boise è un’area in grande espansione e chissà che qualcuno non si ritrovi a passare di qui presto o tardi …

Ma torniamo all’arrampicata. Nonostante la posizione ai piedi delle pre-montagne rocciose e una vocazione da sempre rivolta verso le attività outdoor, non si può dire che Boise sia esattamente un paradiso per climber. Altre attività come l’hiking, la mountain bike e gli sport fluviali sono certamente più popolari e perché riescono ad offrire le giuste soddisfazioni. Per quanto riguarda la scalata, ci sono alcune aree dove e’ possibile praticare il bouldering, ma per gli appassionati di corda le possibilità si restingono abbastanza. Se si vuole rimanere nelle immediate vicinanze di Boise esiste la falesia di Black Cliff, mentre volendo spendere un po’ di tempo (ma volendo limitarsi all’uscita in giornata) si riescono a raggiungere mete che (salute permettendo) cercherò di esplorare nei prossimi tempi, arricchendo di informazioni questo post. Esiste un’unica guida sul tema, “Boise climbs” attualmente out of order.

Black Cliff

Black Cliff è LA falesia di Boise. Situata all’estremità est, proprio all’imbocco del Lucky Peak Recreation Area, questa lunghissima fascia rocciosa di basalto fa da ornamento al canyon che stringe il corso del Boise river. Dal punto di vista scenografico la falesia offre uno spettacolo naturale notevole, con la sua serie interminabile di colonne di basalto quasi perfettamente parallele, interrotte nella parte superiore da formazioni rocciose a blocchi più irregolari. L’impressione è che il raffreddamento graduale che ha determinato l’assestamento sottostante avesse accelerato improvvisamente causando l’interruzione istantanea del tentativo di auto-ordinamento della roccia lavica. La roccia, molto particolare, vista con occhio europeo, assomiglia ad un granito senza intrusioni, e per questo offre una sensazione di minor grip sotto le suole. Dal punto di vista arrampicatorio, una pecca salta subito all’occhio: la varietà della scalata è piuttosto ridotta, perlomeno nella parte colonnare, mentre la parte superiore offre una maggior gamma di movimenti, con sezioni strapiombanti o in placca. La parte inferiore offre una prevalente arrampicata in fessure più o meno larghe praticamente verticali e per questa ragione molte delle vie qui presenti non sono chiodate fatta eccezione per la catena di sosta ma percorribili in stile trad, tanto popolare qui in USA. Nota di demerito per le soste: quasi tutte attrezzate con due spit con catena, NON collegati tra loro da moschettone di calata!

Mores Mountain

Mores Mountain è una protrusione granitica che emerge dalle tondeggianti alture di Bogus Basin, nota località sciistica non lontano da Boise (per le distanze americane non lontano = 45 minuti. n.d.r.). Le vie sono single o double pitch su un ottimo granito a cristalli simile a quello dell’alta Val Masino. Purtroppo si possono contare in tutto una ventina di tiri distribuiti sulle due strutture dell’area, denominate “Roadside Rock” e “Pincer”. Arrampicata prevalente di placca, tutte ben chiodate, ma non mancano linee in fessura o in camino. Tutto sommato una buona alternativa per una mezza giornata.

Needles and Pins

I Pins e i Needles sono anch’essi speroni di granito affioranti dalla sommità di colline boscose nel cuore della Boise National Forest. Certamente non si può dire che siano dietro l’angolo (2h30″ da Boise), ma d’altra parte la strada che segue inizialmente il corso del Payette River verso nord e successivamente le strade bianche che si inerpicano nella foresta del Gold Fork river sono di per sé una parte interessante dell’uscita. Noi ci siamo limitati a scalare al Terrapin, la struttura che offre più possibilità. Mezz’ora di cammino dalla macchina (se si trova immediatamente il sentiero corretto tra i molti presenti) si giunge alla meta. La qualità della roccia è piuttosto eterogenea: molto sporca e poco compatta nel settore centrale, mentre ottima e incredibilmente lavorata sulla Franklin tower.

Una mini-guida della zona è stata disponibile in qui Gold Fork climb guide